FAQ Oberflächen & Finishes – Massivholz geölt oder lackiert

Je nach Produkt stehen bei SponHolz fünf Oberflächen zur Auswahl: Natur geölt, Rohholz-Effekt, Seidenmatt lackiert, Nussbaum lackiert und Unbehandelt. Alle Varianten werden in unserer Manufaktur aufgetragen und sind auf den täglichen Gebrauch ausgelegt. Sie unterscheiden sich vor allem in Optik, Haptik, Feuchtigkeitsschutz und Pflegeaufwand.

Welche Varianten für ein bestimmtes Produkt verfügbar sind, sehen Sie im jeweiligen Konfigurator. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie auch auf unserer Ratgeberseite zur Oberflächenbehandlung bei Massivholz.

Unsere Standard-Ausführung ist Natur geölt. Sofern bei der Bestellung nichts anderes gewählt wird, erhält Ihr Möbel diese Oberfläche. Sie ist für alle Produktgruppen im Innenbereich geeignet und wird fertig behandelt geliefert, sodass Sie das Möbel direkt nutzen können.

Bei Natur geölt behandeln wir das Holz über mehrere Arbeitsschritte mit einem lösemittelfreien, lebensmittelechten und farblosen Hartwachsöl, das für den Innenbereich entwickelt wurde. Zwischen den Aufträgen wird zwischengeschliffen. Das Öl zieht in die Poren ein, hebt die Maserung hervor und lässt die Eiche etwas wärmer und kräftiger wirken.

Die Oberfläche bleibt offenporig und fühlt sich sehr natürlich an. Sie ist wasserabweisend, aber nicht wasserresistent: Flüssigkeiten sollten zeitnah entfernt werden. Damit der Schutz erhalten bleibt, empfehlen wir je nach Nutzung und Raumklima ein Nachölen etwa alle vier bis sechs Monate.

Der Rohholz-Effekt erhält die helle Optik frisch geschliffener Eiche, ohne auf Schutz zu verzichten. Wir verwenden dafür einen lösemittelfreien, lebensmittelechten Speziallack, der das Holz schützt, es farblich aber kaum verändert. Das Möbel wirkt nahezu unbehandelt, ist jedoch wasserabweisend und deutlich pflegeleichter als eine geölte Fläche.

Diese Variante wird häufig für moderne, minimalistische Einrichtungen gewählt, in denen die Eiche möglichst hell und natürlich bleiben soll. Sie ist für Tische, Tischplatten, Küchenarbeitsplatten, Waschtische, Fensterbänke, Treppen, Betten, Bänke und Wandboards verfügbar.

Bei Seidenmatt lackiert wird das Holz mit einem transparenten Klarlack versiegelt. Die Oberseite erhält zwei dünne Lackschichten, die Unterseite eine Schicht. Dadurch entsteht eine geschlossene, gleichmäßige Oberfläche mit sehr hoher Wasserabweisung, bei der die Maserung weiterhin sichtbar bleibt.

Die Lackierung ist deutlich pflegeleichter als eine geölte Fläche und benötigt keine Nachölung. Sie wird von uns besonders für Hotel- und Gastronomiebetriebe, Ferienwohnungen, öffentliche Einrichtungen, Bäder und Küchen sowie für Haushalte mit kleinen Kindern empfohlen.

Nein. Bei Nussbaum lackiert handelt es sich weiterhin um massive Eiche. Das Holz wird zunächst mit einem nussbaumfarbenen Holzöl eingefärbt und nach dem Einziehen mit unserem seidenmatten Klarlack versiegelt. So entsteht die elegante, dunklere Anmutung von Nussbaum, während Stabilität, Maserung und Charakter der Eiche vollständig erhalten bleiben.

Durch die abschließende Lackversiegelung färbt die Oberfläche nicht ab. Technische Eigenschaften und Pflege entsprechen der seidenmatten Klarlack-Ausführung.

Bei der unbehandelten Ausführung wird keine abschließende Öl- oder Lackschicht aufgetragen. Das Holz ist trotzdem fertig bearbeitet: Astlöcher, Risse und offene Stellen sind verfüllt, die Fläche ist sorgfältig geschliffen. Nur der Schutz fehlt bewusst.

Diese Variante richtet sich an Kunden, die das Holz mit eigenen Ölen oder Lacken weiterbehandeln möchten. Sie setzt ein gewisses Maß an Eigenverantwortung bei Schutz und Pflege voraus.

Geölte Flächen fühlen sich natürlicher und offenporiger an, man spürt die Holzstruktur. Lackierte Flächen wirken geschlossener, glatter und gleichmäßiger. Ein weiterer Hinweis: Auf geöltem Holz zieht ein Wassertropfen nach einiger Zeit langsam ein und dunkelt die Stelle leicht an, auf Lack bleibt er stehen.

Bei SponHolz-Möbeln hilft Ihnen außerdem die Bestellnummer, mit der wir die bestellte Oberfläche nachschlagen können.

Beide Oberflächen schützen das Holz zuverlässig, unterscheiden sich aber deutlich in Optik, Haptik, Pflege und Reparierbarkeit. Eine pauschal bessere Variante gibt es nicht – die Entscheidung hängt davon ab, wie viel Holzgefühl Sie möchten und wie viel Pflege Sie einplanen.

Wer möglichst viel Holzgefühl erleben möchte, wählt meist geölt. Wer möglichst wenig Pflege und maximalen Fleckenschutz möchte, wählt häufig die seidenmatte Lackierung.

Für stark beanspruchte Esstische in Haushalten mit Kleinkindern empfehlen wir häufig die seidenmatte Lackierung. Sie schützt besonders gut vor Wasserflecken, Rotwein, Kaffee, Fett und alltäglichen Gebrauchsspuren und lässt sich einfach feucht abwischen – die Maserung bleibt dabei sichtbar.

Eine geölte Fläche ist ebenfalls familientauglich, wenn Sie bereit sind, Flüssigkeiten zügig aufzunehmen und regelmäßig nachzuölen. Ihr Vorteil: Kratzer und Flecken lassen sich punktuell ausbessern, ohne die ganze Platte zu bearbeiten.

Für Hotel- und Gastronomiebetriebe, Ferienwohnungen und öffentliche Einrichtungen empfehlen wir die seidenmatte Lackierung (Klarlack oder Nussbaum). Dort wird die Oberfläche von vielen Personen genutzt, regelmäßiges Nachölen ist im Betrieb schwer einzuplanen, und Flüssigkeiten bleiben oft länger stehen. Die geschlossene Lackschicht hält das aus und lässt sich mit milden Reinigern schnell säubern.

Geölte Flächen sind in der Gastronomie ebenfalls möglich, wenn ein Pflegeplan besteht – etwa bei Gartentischen, die ohnehin regelmäßig mit Outdoor-Öl behandelt werden.

Beides funktioniert gut. Natur geölt bietet eine angenehme, warme Haptik für Unterarme und Hände und lässt sich leicht auffrischen, wenn im Bereich von Maus und Tastatur mit der Zeit matte Stellen entstehen. Seidenmatt lackiert ist pflegeleichter und widerstandsfähiger gegen Kaffeeränder und Flüssigkeiten.

Unabhängig von der Oberfläche empfehlen wir eine atmungsaktive Schreibtischunterlage ohne Weichmacher und eine wärmebeständige Unterlage für Laptops.

Geölte Oberflächen sind klar im Vorteil. Kratzer, Wasserflecken oder Druckstellen werden lokal fein angeschliffen und nachgeölt – die Stelle fügt sich anschließend meist nahezu unsichtbar in die Fläche ein. Dafür reicht ein Pflegeset mit Hartwachsöl, Schleifpapier und Tuch.

Bei lackierten Flächen lassen sich kleine Schäden nur teilweise ausbessern; Übergänge können sichtbar bleiben. Größere Beschädigungen erfordern meist ein Anschleifen und Neulackieren der gesamten zusammenhängenden Fläche.

Ja, deutlich. Beim geölten Holz liegt das Öl in den Poren, nicht als Schicht darauf. Man spürt die feine Struktur der Eiche, die Fläche fühlt sich warm und samtig an und wirkt „lebendig“. Lackiertes Holz hat eine dünne, geschlossene Schicht auf der Oberfläche: glatt, gleichmäßig und etwas kühler im Griff, aber nicht glänzend, da wir seidenmatt lackieren.

Der Rohholz-Effekt liegt haptisch dazwischen: Er ist lackiert, wirkt aber matt und sehr natürlich.

Vor allem die geölte Oberfläche. Durch Licht, Nutzung und regelmäßiges Nachölen bekommt natur geölte Eiche mit den Jahren einen wärmeren Ton und eine lebendige Patina, die viele Kunden bewusst schätzen. Kleine Gebrauchsspuren gehören dazu und lassen sich bei Bedarf jederzeit ausschleifen.

Lackierte Oberflächen altern langsamer und gleichmäßiger; auch hier dunkelt die Eiche unter dem Lack durch UV-Licht leicht nach, die Fläche selbst bleibt aber lange unverändert.

Öl dringt in das Holz ein und schützt es von innen heraus. Die Poren bleiben offen, das Holz kann weiterhin Feuchtigkeit aus der Raumluft aufnehmen und abgeben. Der Schutz ist wasserabweisend, muss aber regelmäßig erneuert werden, weil er sich mit der Nutzung abträgt.

Lack bildet einen geschlossenen Film auf dem Holz. Dieser Film hält Wasser und Schmutz weitgehend ab und ist sehr pflegeleicht. Wird er beschädigt, kann an dieser Stelle Feuchtigkeit eindringen, und eine Reparatur ist aufwendiger, da die Schicht nicht einfach lokal nachgefüllt werden kann.

Ein Lack bildet eine deckende oder klare, geschlossene Schicht auf der Oberfläche. Eine Lasur ist dünnflüssiger, zieht teilweise ins Holz ein und legt meist Farbpigmente auf, während die Maserung sichtbar bleibt. Lasuren werden vor allem im Außenbereich für Zäune, Fassaden oder Fenster verwendet, da sie UV-Schutz bieten und sich ohne komplettes Abschleifen überarbeiten lassen.

Für Möbelflächen im Innenbereich setzen wir keine Lasur ein: Unser seidenmatter Klarlack ist transparent, und beim Nussbaum-Finish wird die Farbe über ein eingefärbtes Öl eingebracht und anschließend mit Klarlack versiegelt.

Hartwachsöl kombiniert eindringende Öle mit schützenden Wachsanteilen. Das Öl zieht in die Poren ein, das Wachs verdichtet die Oberfläche zusätzlich und macht sie widerstandsfähiger gegen Wasser und Abrieb. Reines Holzöl ohne Wachs zieht tiefer ein, bildet aber weniger Oberflächenschutz und muss häufiger erneuert werden.

Unsere Standard-Oberfläche Natur geölt basiert auf einem lösemittelfreien, lebensmittelechten Hartwachsöl. Zum Nachölen empfehlen wir ein zur vorhandenen Oberfläche passendes Hartwachsöl oder Pflegeöl.

Leinölfirnis ist ein traditionelles Holzöl aus Leinöl, dem Trockenstoffe (Sikkative) zugesetzt sind, damit es schneller aushärtet als rohes Leinöl. Es dringt tief ein, betont die Maserung und gibt dem Holz einen warmen, leicht gelblichen Ton. Der Oberflächenschutz ist geringer als bei Hartwachsöl, die Trocknung dauert länger, und die Fläche muss regelmäßig nachbehandelt werden.

Wenn Sie Leinöl auf einem SponHolz-Möbel verwenden möchten, sollte es ein als Möbelprodukt verarbeitetes Öl sein, das mit der vorhandenen Oberfläche verträglich ist. Rohes Speise-Leinöl ist ungeeignet.

Reines Holzwachs liegt vor allem auf der Oberfläche und gibt eine samtige, matt glänzende Haptik, ist aber wenig belastbar gegen Wasser und Wärme – für Tischflächen allein deshalb weniger geeignet. Öl dringt ein und schützt von innen, bietet aber ohne Wachsanteil weniger Abriebschutz.

Die praxistauglichste Lösung für Esstische, Schreibtische und Arbeitsplatten ist die Kombination in Form von Hartwachsöl: Öl für die Tiefenwirkung, Wachs für den Oberflächenschutz. Genau so ist unsere Oberfläche Natur geölt aufgebaut. Ein Holzpflegewachs kann zusätzlich zur Auffrischung geölter Flächen eingesetzt werden.

Offenporig bedeutet, dass die Poren des Holzes nicht verschlossen sind. Öle und Wachse arbeiten so: Sie sitzen im Holz, nicht darauf. Das Holz bleibt fühlbar, kann Luftfeuchtigkeit austauschen und lässt sich lokal nachbehandeln.

Filmbildend bedeutet, dass sich eine geschlossene Schicht auf der Oberfläche bildet – typisch für Lacke. Die Schicht schützt sehr gut vor Flüssigkeiten, muss bei Beschädigung aber flächig erneuert werden. Der Rohholz-Effekt ist zwar filmbildend, der Film ist jedoch so dünn und matt, dass das Holz optisch nahezu unbehandelt wirkt.

Eine echte Versiegelung, also eine geschlossene Schutzschicht, erreichen Sie nur mit Lack. Für Massivholztische im Innenbereich ist ein seidenmatter Klarlack die übliche Wahl, weil er das Holz zuverlässig vor Feuchtigkeit schützt und die Maserung sichtbar lässt. Wer einen natürlichen Look möchte, wählt Hartwachsöl – das ist keine Versiegelung im engeren Sinn, aber ein guter wasserabweisender Schutz, der sich leicht erneuern lässt.

Von Folien, Epoxidharz-Beschichtungen auf der gesamten Fläche oder Speiseölen raten wir ab: Sie schließen Feuchtigkeit ein, lassen sich nicht reparieren oder werden ranzig.

Unser Hartwachsöl für die Oberfläche Natur geölt ist lösemittelfrei und lebensmittelecht, ebenso der Speziallack des Rohholz-Effekts. Beide sind nach vollständiger Aushärtung für Esstische, Küchen und Schlafzimmer geeignet. Für die seidenmatte Lackierung gilt: Entscheidend ist die Freigabe des jeweiligen Lacksystems für den vorgesehenen Einsatz; bei direkter Lebensmittelzubereitung empfehlen wir ohnehin Schneidbretter und Arbeitsunterlagen.

Für Gartenmöbel bieten wir ein Teaköl-Set an, das nach DIN EN 71-3 und DIN 53160 geprüft ist (speichel- und schweißecht, für Kinderspielzeug zugelassen).

Für Esstische – auch mit Baumkante – sind Natur geölt und Seidenmatt lackiert die beiden meistgewählten Oberflächen. Natur geölt bringt den Charakter des Holzes am stärksten zur Geltung und lässt sich bei Kratzern punktuell reparieren; dafür sollte etwa alle vier bis sechs Monate nachgeölt werden. Seidenmatt lackiert schützt besser vor Rotwein, Kaffee und Wasserrändern und kommt ohne Nachölen aus.

Wer eine besonders helle Tischplatte möchte, wählt den Rohholz-Effekt; wer dunkle Möbel bevorzugt, Nussbaum lackiert. Unabhängig von der Oberfläche gilt: Untersetzer verwenden und Flüssigkeiten zeitnah aufnehmen.

In der Küche treffen Wasser, Fett und Hitze auf die Platte. Eine geeignete Lackierung bildet eine geschlossene Schutzschicht und ist gegenüber Feuchtigkeit und Flecken meist unempfindlicher – wir empfehlen sie deshalb für stark genutzte Küchen. Eine geölte Arbeitsplatte ist ebenfalls alltagstauglich, wirkt natürlicher und lässt sich lokal ausbessern, braucht aber ein- bis zweimal pro Jahr eine Nachölung, rund um Spüle und Kochfeld bei Bedarf öfter.

Keine Oberfläche macht Holz vollständig wasserfest: Stehende Nässe, feuchte Schwämme und heiße Töpfe direkt auf der Platte sollten Sie bei Öl und Lack gleichermaßen vermeiden. Auf der Platte selbst zu schneiden raten wir ebenfalls ab.

Beides ist möglich, die Anforderungen im Bad sind aber höher als in anderen Räumen. Eine lackierte Waschtischplatte wird mehrschichtig aufgebaut und mit widerstandsfähigem Klarlack versiegelt; sie ist deutlich besser gegen Spritzwasser, Seife und Kosmetik geschützt und nahezu wartungsfrei. Eine geölte Platte bleibt matt und natürlich, ist lokal gut reparierbar, sollte im Bad aber zwei- bis dreimal pro Jahr nachgeölt werden, rund um Becken und Armatur bei Bedarf früher.

Auch eine Lackierung ist nicht unempfindlich gegen dauerhaft stehendes Wasser, undichte Silikonfugen oder beschädigte Lackstellen. Weitere Details finden Sie in der FAQ Waschtischplatten & Waschtische.

Fensterbänke sind Sonne, Kondenswasser und Blumentöpfen ausgesetzt. Eine lackierte Fensterbank ist unempfindlicher gegen Feuchtigkeit und lässt sich leichter reinigen. Eine geölte Fensterbank wirkt natürlicher und lässt sich gut auffrischen; hier genügt meist eine Nachölung ein- bis zweimal pro Jahr, bei starker Sonne oder viel Feuchtigkeit früher.

Bei beiden Varianten gilt: Untersetzer unter Pflanzen verwenden und beachten, dass Eiche unter UV-Licht nachdunkelt – dauerhaft abgestellte Gegenstände können hellere Zonen hinterlassen.

Treppenstufen werden durch Schuhe, Sand und kleine Steine vor allem mechanisch beansprucht. Geölte Stufen sind robust, lassen sich in den Laufzonen lokal nachschleifen und nachölen und sollten je nach Nutzung ein- bis zweimal pro Jahr aufgefrischt werden. Lackierte Stufen sind pflegeleichter und widerstandsfähiger gegen Verschmutzung, bei Abrieb in der Laufzone muss aber die ganze Stufe überarbeitet werden.

Die Rutschhemmung hängt von Oberfläche, Schuhwerk und Verschmutzung ab; sehr glatte, nasse oder staubige Stufen sind rutschiger. Eine gebürstete Oberfläche betont die Holzstruktur und wirkt griffiger. Zusätzliche Antirutschlösungen wie Nuten, Einlagen oder aufgesetzte Streifen planen wir projektbezogen mit ein.

Betten und Wandboards werden kaum mit Flüssigkeiten belastet. Hier spricht viel für Natur geölt oder Rohholz-Effekt, weil die natürliche Haptik und Optik voll zur Geltung kommen und der Pflegeaufwand gering bleibt: Eine Auffrischung ein- bis zweimal pro Jahr genügt meist, wenig beanspruchte Flächen brauchen noch seltener Pflege. Ein geöltes Bett ist nach vollständiger Aushärtung für das Schlafzimmer geeignet.

Bei Sitzbänken im Essbereich ist die Sitzfläche stärker beansprucht; wer dort Flecken und Nachölen vermeiden möchte, wählt die seidenmatte Lackierung. Auf Wunsch sind alle drei Produktgruppen auch in Nussbaum-Optik erhältlich.

Für den Außenbereich setzen wir keine der Innenraum-Oberflächen ein, sondern eine speziell auf Witterung abgestimmte Öloberfläche (Marine-Outdoor-Öl). Sie reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme, unterstützt eine gleichmäßige Alterung und lässt sich lokal auffrischen – im Außenbereich ein klarer Vorteil gegenüber Lack, der bei Beschädigungen aufwendiger zu reparieren ist. Sichtflächen, Kanten und Unterseiten werden gleichermaßen behandelt.

Unbehandeltes oder nicht gepflegtes Holz vergraut unter UV-Licht zu einer silbergrauen Patina. Das ist kein Mangel, sondern eine optische Veränderung, die Sie bewusst zulassen oder durch Reinigung, Outdoor-Öl mit UV-Schutz und einen geschützten Standort deutlich verlangsamen können. Zum Nachpflegen bieten wir ein Teaköl-Set an; normales Möbelöl ist für draußen nicht geeignet. Mehr dazu in der FAQ Gartenmöbel.

Die Oberfläche beeinflusst die Farbwirkung deutlich – oft stärker als die Auswahl der Bohlen selbst. Natur geölt lässt die Eiche wärmer, honigfarbener und kräftiger wirken und hebt Maserung und Farbunterschiede hervor. Der Rohholz-Effekt hält das Holz so hell wie frisch geschliffen. Die seidenmatte Klarlackierung liegt farblich dazwischen: leicht anfeuernd, aber ruhiger und gleichmäßiger als Öl. Nussbaum lackiert färbt die Eiche in einen dunklen, warmen Braunton.

Der Rohholz-Effekt. Er wurde genau dafür entwickelt, die helle, fast weißliche Optik frisch geschliffener Eiche zu erhalten, obwohl die Fläche geschützt ist. Natur geölt und Klarlack „feuern“ das Holz dagegen leicht an, das heißt, sie lassen es etwas dunkler und wärmer erscheinen. Wer ein helles, skandinavisch wirkendes Möbel möchte, ist mit Rohholz-Effekt am besten beraten.

Im Standardsortiment ist Nussbaum lackiert die einzige eingefärbte Oberfläche. Weiß geölte, gebeizte oder anders getönte Ausführungen bieten wir nicht als feste Option im Konfigurator an. Bei einigen Produkten sind farblich angepasste Oberflächen jedoch je nach Oberflächensystem auf Anfrage möglich – sprechen Sie uns dafür vor der Bestellung an, dann prüfen wir, was sich umsetzen lässt.

Alternativ können Sie das Möbel unbehandelt bestellen und selbst mit einem farbigen Öl oder einer Beize behandeln. Testen Sie das Produkt vorher an der Unterseite, da Eiche Farben je nach Bohle unterschiedlich aufnimmt.

Ja. Wie jedes natürliche Holz verändert sich Eiche unter UV-Licht und Sauerstoff und wird mit der Zeit wärmer und etwas dunkler. Das betrifft geölte wie lackierte Flächen, weil das Holz selbst reagiert, nicht die Oberfläche. Besonders sichtbar wird das an Fensterbänken und Tischen in direkter Sonne.

Dauerhaft abgestellte Gegenstände, Tischdecken oder Dekoration schatten Bereiche ab und können vorübergehend hellere Zonen hinterlassen. Diese gleichen sich in der Regel wieder an, wenn die Fläche gleichmäßig Licht bekommt.

Jedes Stück Eiche ist ein Unikat und kann in Farbe, Maserung und Struktur stark variieren. Zusätzlich nehmen verschiedene Bohlen Öl und Lack unterschiedlich auf, und die Lichtverhältnisse im Raum verändern die Wahrnehmung erheblich. Unsere Beispielbilder sind daher eine Orientierung, aber keine Farbgarantie.

Einen realistischen Eindruck verschiedener Oberflächen in echten Räumen und Lichtstimmungen bekommen Sie in unserer Kundengalerie.

Ja. Über unseren Holzmuster-Service erhalten Sie vor der Bestellung ein Probestück, an dem Sie Maserung, Holzfarbe, Oberfläche und Haptik beurteilen können. Ein Retourschein liegt bei; die Rücksendung ist kostenfrei und sollte innerhalb von drei Wochen erfolgen.

Da jedes Holzstück anders reagiert, dient das Muster als Orientierung für die Oberfläche und nicht als identische Farbvorlage für Ihr späteres Möbel.

Ja. Bei der Bestellung können Sie eine Präferenz für ein helleres, dunkleres, ruhigeres oder besonders ausdrucksstarkes Holzbild angeben. Wir berücksichtigen den Wunsch bei der Bohlenauswahl nach Möglichkeit, natürliche Abweichungen bleiben aber erhalten. Kombinieren Sie den Wunsch am besten mit der passenden Oberfläche: hell plus Rohholz-Effekt, dunkel plus Natur geölt oder Nussbaum lackiert.

Unbehandelt ist die richtige Wahl, wenn Sie ein bestimmtes eigenes Öl-, Wachs- oder Lacksystem verwenden möchten, das Holz farbig behandeln wollen oder die Platte weiterverarbeiten – etwa beim Holzzuschnitt für ein eigenes Projekt. Auch wer eine Oberfläche exakt auf bereits vorhandene Möbel abstimmen will, bestellt häufig unbehandelt.

Wenn Sie kein besonderes Finish im Sinn haben, empfehlen wir eine unserer fertig behandelten Oberflächen: Sie werden in mehreren Arbeitsgängen mit Zwischenschliff aufgetragen und sind sofort einsatzbereit.

Die Platte kommt fertig geschliffen und mit verfüllten Ästen und Rissen, aber ohne Öl oder Lack. Rohes Holz nimmt Feuchtigkeit, Fett und Schmutz sehr schnell auf und kann durch Fingerabdrücke oder Wassertropfen fleckig werden. Behandeln Sie die Oberfläche deshalb möglichst zeitnah nach der Lieferung und lagern Sie die Platte bis dahin trocken, flach liegend und nicht in direkter Sonne.

Wir führen abgestimmte OLI-NATURA-Produkte für geölte und lackierte Oberflächen sowie Reiniger, Pflegeöle, Wachse und Reparaturmaterial. Dazu gehören unter anderem:

• Holzöl-Pflegeset und Holzwachs-Pflegeset für geölte Oberflächen (Hartwachsöl bzw. Pflegewachs, Schleifpapier, Weichwachsstange mit Spachtel, Baumwolltuch)
• Rohholz-Effekt Öl Pflege-Set für die helle Rohholz-Optik
• Holzpflegeöl (Imprägnieröl, 1 Liter) und Holzpflegewachs (filmbildendes Imprägnieröl)
• PreOilCleaner zur Reinigung vor dem Nachölen
• Teaköl-Set, Intensivreiniger und Tannin-Entferner für Gartenmöbel

Alle Produkte finden Sie in der Kategorie Holzöl, Hartwachsöl & Pflege. Bei Unsicherheit, welches Set zu Ihrer Oberfläche passt, helfen Bestellnummer oder Fotos.

1. Fläche staubfrei, trocken und fettfrei machen; bei Bedarf mit feinem Schleifpapier in Faserrichtung nachschleifen und Schleifstaub absaugen.
2. Hartwachsöl dünn und gleichmäßig mit Baumwolltuch oder Pad auftragen – nur so viel, wie das Holz aufnimmt. Unterseite und Kanten mitbehandeln, damit die Platte gleichmäßig auf Feuchtigkeit reagiert.
3. Nach der Einwirkzeit laut Herstellerangabe alle Überschüsse vollständig abnehmen, sonst bleibt die Fläche klebrig.
4. Trocknen lassen, leicht zwischenschleifen und einen zweiten dünnen Auftrag aufbringen.

Tragen Sie Handschuhe, lüften Sie gut und halten Sie Kinder und Haustiere bis zur Trocknung fern. Beim Lackieren einer unbehandelten Platte gilt dasselbe Prinzip: sauber vorbereiten, dünn arbeiten, zwischenschleifen, Herstellerangaben beachten.

Maßgeblich sind die Angaben des jeweiligen Herstellers, denn Einwirkzeit, Trocknung und Aushärtung unterscheiden sich je nach Produkt. Als Faustregel für Hartwachsöle gilt: staubtrocken nach einigen Stunden, belastbar nach etwa einem Tag, vollständig ausgehärtet erst nach rund ein bis zwei Wochen. In dieser Zeit sollten Sie die Fläche nur vorsichtig nutzen, keine Flüssigkeiten stehen lassen und nichts dauerhaft abstellen.

Kühle Räume und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknung; gute Belüftung bei normaler Raumtemperatur verkürzt sie.

Holzöle härten durch Oxidation aus, und dabei entsteht Wärme. In einem zusammengeknüllten Tuch kann sich diese Wärme stauen, bis das Tuch von selbst zu brennen beginnt. Das ist eine reale Gefahr, keine Vorsichtsformel.

Breiten Sie benutzte Tücher deshalb einzeln und flach an einem gut belüfteten, sicheren Ort aus, bis sie vollständig getrocknet sind, oder bewahren Sie sie in einem dicht schließenden Metallbehälter mit Wasser auf. Erst vollständig ausgehärtete Tücher gehören nach den örtlichen Vorgaben in den Abfall. Öl darf nicht in den Abfluss gelangen.

Nein. Speiseöle wie Oliven- oder Sonnenblumenöl härten nicht aus, bleiben klebrig, werden ranzig und ziehen Schmutz an. Auch rohes Leinöl aus der Küche trocknet extrem langsam. Verwenden Sie ausschließlich Möbelöle, Hartwachsöle oder als Möbelprodukt verarbeiteten Leinölfirnis – und mischen Sie keine Produkte verschiedener Systeme. Testen Sie neue Produkte immer zuerst an der Unterseite.

Je nach Modell sind unsere Stahlgestelle in Schwarz matt, Weiß, Rohstahloptik und Edelstahl erhältlich, zusätzlich in RAL-Classic-Farben in matter Ausführung. Schwarz matt wirkt gleichmäßig und modern und passt zu allen Holzoberflächen; Rohstahloptik zeigt eine industriellere, lebendigere Metallwirkung. Das gilt für Kufen, Einzelbeine, Spider-, Wangen- und Mittelfußgestelle von Tischen ebenso wie für Bank- und Outdoor-Gestelle.

Alle Details zu Gestellformen und Beschichtungen finden Sie in der FAQ Tischgestelle.

Bei der Pulverbeschichtung wird ein feines Farbpulver elektrostatisch auf das Stahlgestell aufgebracht und anschließend im Ofen eingebrannt. Dabei verschmilzt das Pulver zu einer gleichmäßigen, geschlossenen Schicht ohne Lösemittel. Sie ist härter und stoßfester als ein Nasslack, schützt vor Korrosion und ergibt die typisch matte, samtige Optik.

Solange die Beschichtung nicht tief beschädigt wird, ist sie im Innenbereich sehr langlebig und – mit geeignetem Beschichtungssystem – auch für den Außenbereich wetterfest.

Ja. Je nach Modell können Sie eine vierstellige RAL-Classic-Farbe wählen, die wir in matter Ausführung beschichten. Geben Sie die RAL-Nummer bei der Bestellung an, zum Beispiel RAL 7016 für Anthrazitgrau. Sonderfarben verursachen zusätzlichen Beschichtungsaufwand und kosten daher einen Aufpreis; außerdem verlängert sich die Fertigungszeit um etwa drei bis vier Wochen.

Glänzende Ausführungen oder Farben außerhalb des RAL-Classic-Systems bieten wir nicht an. Zweifarbige Gestelle sind grundsätzlich möglich, der Aufwand wird individuell geprüft. Für Outdoor-Gestelle sind RAL-Farben ebenfalls möglich, sofern das Beschichtungssystem für den Außenbereich geeignet ist.

Ja, je nach Gestell und Konstruktion kann echter Edelstahl angeboten werden. Er ist korrosionsbeständig, besonders pflegeleicht und deshalb für Bäder und den Außenbereich gut geeignet, aber meist teurer als pulverbeschichteter Stahl. Beachten Sie den Unterschied zur „Edelstahloptik“: Diese silbrig-metallische Oberfläche wird je nach Modell durch echten Edelstahl oder durch eine entsprechende Beschichtung erzeugt.

Rohstahloptik zeigt die natürliche, leicht unregelmäßige Oberfläche des Stahls mit Walzspuren und Farbnuancen – ein industrieller Look, der gut zu Baumkanten passt. Unbehandelter Rohstahl oxidiert bei Feuchtigkeit; im Innenbereich wird die Oberfläche deshalb passend geschützt, damit sie nicht rostet und nicht abfärbt. Für draußen ist Rohstahl nur mit geeigneter Schutzbeschichtung sinnvoll.

Pulverbeschichtete Gestelle reinigen Sie mit einem weichen Tuch und mildem Reiniger; Scheuermittel und harte Schwämme sollten Sie vermeiden. Bei Edelstahl genügen Wasser, milder Reiniger und ein weiches Tuch, bei Bedarf ein geeigneter Edelstahlreiniger. Filzgleiter unter den Füßen schützen Boden und Beschichtung, und ein trockener Untergrund verhindert Korrosion am Bodenkontakt.

Kleine Beschädigungen sollten gereinigt, getrocknet und mit einem geeigneten Reparaturlack im passenden Farbton geschützt werden, damit an der Stelle kein Rost entsteht – bei Outdoor-Gestellen möglichst zeitnah. Ein stark beschädigtes Gestell kann fachgerecht neu beschichtet werden; alte Beschichtung und Rost müssen dafür vorher vollständig entfernt werden.

Holzgestelle behandeln wir übrigens passend zur Tischplatte: Sie können geölt, lackiert oder farblich angepasst werden.

Eine geölte Oberfläche hält im Prinzip unbegrenzt, weil sie durch Nachölen immer wieder erneuert wird. Wie oft das nötig ist, hängt von Produkt, Beanspruchung und Raumklima ab:

Zu häufiges Ölen ist nicht besser: Zu viel Öl führt zu klebrigen oder ungleichmäßigen Flächen. Ölen Sie nach Bedarf, dünn und mit einem zur Oberfläche passenden Produkt.

Typische Anzeichen sind eine stumpf und trocken wirkende Oberfläche, matte Stellen in stark genutzten Bereichen und Wassertropfen, die nicht mehr abperlen, sondern rasch einziehen und das Holz dunkel färben. Eine Sichtprüfung alle paar Monate genügt; direkt nach der Lieferung ist keine Pflege nötig, da die Oberfläche fertig behandelt ist.

Eine seidenmatte Lackierung benötigt keine Nachbehandlung und hält bei normaler Nutzung im Wohnbereich viele Jahre. Ihre Lebensdauer wird nicht durch Abnutzung im Alltag begrenzt, sondern durch mechanische Beschädigungen: tiefe Kratzer, Stöße oder Hitzeflecken, an denen der Film durchbrochen ist. Solange die Schicht intakt ist, reichen milde Reinigung und der Verzicht auf Scheuermittel, Glasreiniger und Dampfreiniger.

Kleine Kratzer und Stellen lassen sich teilweise ausbessern, allerdings bleiben Übergänge zwischen altem und neuem Lack häufig sichtbar. Bei größeren Beschädigungen ist deshalb meist die bessere Lösung, die gesamte zusammenhängende Fläche – zum Beispiel die komplette Tischplatte oder Waschtischplatte – anzuschleifen und neu zu lackieren. Das ist aufwendiger als die Pflege einer geölten Fläche und sollte fachgerecht ausgeführt werden. Je nach Produkt und Entfernung können wir eine Aufarbeitung anbieten.

Ein Wechsel ist möglich, aber nur mit vollständigem Abschleifen der vorhandenen Oberfläche. Lack haftet nicht zuverlässig auf einer geölten Fläche, weil das Öl in den Poren die Verbindung stört; die Öloberfläche muss deshalb bis auf das rohe Holz entfernt werden. Umgekehrt kann Öl nicht in eine lackierte Fläche eindringen – hier muss die Lackschicht komplett abgeschliffen werden.

Beides ist deutlich aufwendiger als eine normale Auffrischung und sollte fachgerecht geprüft und ausgeführt werden. Wer sich unsicher ist, sollte die Entscheidung daher besser vor der Bestellung treffen, etwa mit Hilfe eines Holzmusters.

Ja, das ist ein wesentlicher Vorteil von Massivholz gegenüber furnierten oder beschichteten Platten. Die Fläche kann mehrfach vollständig abgeschliffen und anschließend neu geölt oder lackiert werden, solange ausreichend Materialstärke vorhanden ist. Bei unseren Platten mit 20 bis 40 mm Stärke ist das über Jahrzehnte hinweg möglich. Verfüllte Risse und Astlöcher aus schwarzem Epoxidharz können dabei mitgeschliffen und bei Bedarf nachgebessert werden.

Alle Fragen rund um Reinigung im Alltag, Flecken, Kratzer, Wasserränder, Nachölen Schritt für Schritt, Reparaturwachs und Epoxi-Reparatur bündeln wir in der Themenwelt FAQ Pflege & Reparatur. Ergänzende Videoanleitungen und Beiträge finden Sie unter Pflege, Reinigung & Reparatur. Bei Unsicherheit stimmen wir die passende Vorgehensweise auch gern persönlich mit Ihnen ab – Fotos des Möbels und die Bestellnummer erleichtern die Einschätzung.